Dos suéteres, dos cloches y una bufanda de los años 20

Un pullover de 1920 que cuenta en surcos

El patrón más antiguo de esta colección empieza con un pequeño acertijo. El texto de 1920 dice “Tejer 8 costillas o 16 hileras”, así que en ese folleto una costilla es un surco de punto bobo, dos hileras, y el elástico 2 derechos, 2 reveses se llama de otra manera. Con eso en mente, el resto se lee sin problema.

El original es de una sola talla, sobre 80 puntos, en “10 ovillos de hilado Vicuña turquesa” con negro para las rayas. El nuestro es de lana DK, graduado de XS a XL, con unos 6 in (15 cm) de holgura. Se teje en plano y de una sola pieza: por la espalda, por encima de los hombros y hacia abajo por el delantero; después se levantan las mangas por los costados.

Cambiamos dos cosas. El pullover antiguo tiene seis franjas de elástico y el nuestro siete, de modo que llegue a la cadera en todas las tallas. Y el escote: en 1920 se cierran 20 de los 80 puntos, un cuarto de la hilera, y luego se manda aumentar “en hileras alternas hasta que el escote tenga la abertura necesaria”. Aquí se cierran 34 [34, 38, 38, 42], se tejen tres surcos rectos y se añade un punto en cada borde en todas las hileras del derecho hasta que los dos lados se juntan en la punta de la V. Dos ovillos del color principal, uno por lado.

El cuello es una tira aparte de punto bobo, que se cose al final. La frase antigua sigue siendo la mejor instrucción: “coser y el cuello se enrollará”. Cruza los extremos en la V, el izquierdo sobre el derecho, y nunca lo planches.

• Hilo: lana o mezcla de lana DK (#3), unas 900 [990, 1070, 1260, 1350] yd (825 [905, 980, 1150, 1235] m) del color principal y unas 260 [280, 310, 340, 370] yd (240 [255, 285, 310, 340] m) del contraste
• Agujas: US 6 (4 mm), circulares de 32 in (80 cm), usadas en plano porque la espalda es ancha
• Tensión: 20 puntos y 40 hileras en 4 in (10 cm) en punto bobo
• Contorno de pecho terminado: 37½ [42½, 45½, 50½, 53½] in (95.5 [107.5, 116, 128, 136] cm), para un busto de 32 [36, 40, 44, 48] in

Un cloche escrito para el cepillado de la lana

El Deep-Crown Cloche viene de una página que daba por hecho el cepillo. Tras describir una copa de unas 21 pulgadas de contorno, admite: “La copa puede parecer pequeña, pero el cepillado la estira hasta el tamaño correcto”. Un estambre liso no hace eso, así que aquí la medida sale del número de puntos: una copa terminada de 19½ [21, 22½] in.

Lo que se queda es la espiral de punto bajo que nunca se cierra, una parte superior plana que crece en círculo y no en picos, y los lados rectos y profundos, de 6¾ [7¼, 7¾] in. Lo que más cambió es el ala. La página de 1923 pide cuatro vueltas de aumentos, que con un hilo liso harían ondas, así que hay dos, cada una seguida de una vuelta lisa, y más adelante una vuelta de disminuciones. Un cordón trenzado rodea la copa, igual que entonces.

En Row & Round, la vuelta en la que terminan los aumentos y empiezan los lados rectos es la que conviene marcar, porque ahí el número de puntos deja de cambiar.

• Hilo: worsted (#4), unas 120 [130, 150] yd (110 [120, 135] m)
• Aguja de crochet: US H-8 (5 mm)
• Para una cabeza de unas 20 [21½, 23] in (51 [54.5, 58.5] cm). Fácil.

Cómo mantener las rayas del slip-on a nivel

Punto bobo de orilla a orilla, un surco angosto del color A por cada cuatro del color B, y nada que dar forma salvo el escote. Para una primera prenda de los años 20, esta es la más amable.

La página de 1923 monta 40 puntos y añade “10 pts. en cada extremo 3 veces para las mangas”. La nuestra monta 66 [74, 80, 88, 94], y cada uno de los tres pasos de manga suma 11 [10, 9, 8, 7], con lo que las mangas llegan al codo en todas las tallas.

El texto antiguo teje las dos mitades del delantero una después de la otra. Aquí se trabajan juntos los dos lados del escote, cada uno con sus propios ovillos de A y B, de modo que las rayas se encuentran en el delantero y no se desvían. Así la raya corre sin cortes desde el borde inferior de la espalda, sobre el hombro, hasta el borde inferior del delantero, y el delantero termina en un surco A, como espejo del borde de montaje. Los puños de rayas se levantan después, y el cuello empieza angosto, se ensancha, sigue recto y vuelve a estrecharse.

• Hilo: chunky (#5), unas 610 [650, 710, 780, 840] yd (560 [595, 650, 715, 770] m) de B y unas 200 [210, 230, 240, 260] yd (185 [190, 210, 220, 240] m) de A
• Agujas: US 10½ (6.5 mm), circulares de 40 in (100 cm), usadas en plano
• Tensión: 14 puntos y 28 hileras en 4 in (10 cm); contorno de pecho terminado 37¾ [42¼, 45¾, 50¼, 53¾] in (96 [107.5, 116, 127.5, 136.5] cm)

La bufanda cuyas instrucciones se contradicen

La bufanda de 1923 se contradice. Dice “Repetir estas 4 hileras hasta tener 5 costillas de cada color” y, unas líneas después, “Repetir estas últimas 9 costillas 3 veces (27 costillas)”. Cinco surcos por grupo no pueden ser las dos cosas. Seguimos la cuenta de 27, que da franjas texturadas de cuatro surcos, con los dos colores de contraste alternándose.

Las franjas se tejen con un derecho y un revés en una hilera y todo derecho en la siguiente, entre extremos de punto bobo de 18 surcos, con tres franjas en cada extremo. La bufanda antigua suma unos 108 surcos en total, lo justo para el cuello. La nuestra alarga el centro hasta 56¾ in (144 cm) de largo y 9¼ in (23.5 cm) de ancho, sin contar los flecos.

Los flecos siguen el método original: enrolla el hilo en un cartón de 6 in y anuda una hebra de cada color en un punto sí y otro no. Aquí la tensión no es crítica.

• Hilo: worsted (#4), tres colores
• Agujas: US 8 (5 mm)
• Fácil; talla única

Contar las vueltas de rayas del cloche con franjas

Este es el cloche que agradece un lápiz. Cuando la copa mide 7 in de ancho, la página antigua da las rayas como una sola tanda larga: “1 hilera Beige; 2 hileras Café; 1 hilera Beige; 1 hilera Azul” y así sucesivamente, hasta terminar con “3 hileras Café. Con esto se termina la copa”. Son dieciocho vueltas en total y respetamos su orden exactamente.

Hay dos decisiones nuestras. El texto de 1923 no dice si las vueltas se cierran, así que aquí se cierran, lo que mantiene cada raya a nivel. Y el ala se trabaja con una hebra de cada uno de dos colores sostenidas juntas, lo que da el borde jaspeado, por eso lleva una aguja más grande que la copa, para dar sitio al hilo doble. Una última vuelta puede encerrar un alambre para sombrero si quieres un ala más firme.

Queda entre fácil e intermedio por los cambios de color, no por ningún punto difícil.

• Hilo: DK (#3), tres colores
• Agujas de crochet: US G-6 (4 mm) para la copa, US I-9 (5.5 mm) para el ala
• Tallas S, M, L

Cómo elegir la talla y qué hacer primero

Elige los suéteres por el busto, de 32 a 48 in (81.5 a 122 cm), y luego compara el contorno de pecho terminado con un suéter holgado que ya uses. Están cortados con holgura, como eran los suéteres de los años 20. Para un ajuste más cerrado, baja una talla, y la tensión importa más que de costumbre.

Si tejes con agujas y nunca has hecho una prenda, empieza por el slip-on. Si tejes a crochet, el Deep-Crown Cloche es el más sencillo de los sombreros. El pullover conviene dejarlo para después de uno o dos suéteres, porque las mangas se levantan y el escote pide dos ovillos. El cloche con franjas y la bufanda se pueden hacer en los mismos tres colores, como los emparejaba la página de 1923.