Dos jerséis, dos cloches y una bufanda de los años 20

Un jersey de 1920 que cuenta en surcos

El patrón más antiguo de esta colección arranca con un pequeño acertijo. El texto de 1920 dice “Tejer 8 costillas o 16 vueltas”, así que en ese librito una costilla es un surco de punto bobo, dos vueltas, y el canalé de k2, p2 se llama de otra manera. Si lo tienes presente, el resto se lee sin problema.

El original es de una sola talla, con 80 puntos, en “10 ovillos de lana vicuña turquesa” con negro para las rayas. El nuestro va en lana DK, graduado de la XS a la XL, con unos 6 in (15 cm) de holgura. Se teje en plano y de una pieza: por la espalda, por encima de los hombros y bajando por el delantero; después se recogen las mangas por los lados.

Hemos cambiado dos cosas. El jersey antiguo tiene seis franjas de canalé y el nuestro siete, para que llegue a la cadera en todas las tallas. Y el escote: en 1920 se cierran 20 de 80 puntos, la cuarta parte de la vuelta, y luego se indica aumentar “cada dos vueltas hasta que el escote esté abierto todo lo necesario”. Aquí cierras 34 [34, 38, 38, 42], tejes tres surcos rectos y añades un punto en cada borde en todas las vueltas del derecho hasta que los dos lados se juntan en la punta del pico. Dos ovillos del color principal, uno por lado.

El cuello es una tira aparte de punto bobo, que se cose al final. La frase antigua sigue siendo la mejor instrucción: “coser y el cuello se enrollará”. Cruza los extremos en el pico, izquierdo sobre derecho, y no lo planches nunca.

• Lana: DK (#3), de lana o mezcla de lana, unas 900 [990, 1070, 1260, 1350] yd (825 [905, 980, 1150, 1235] m) en el color principal y unas 260 [280, 310, 340, 370] yd (240 [255, 285, 310, 340] m) en el de contraste
• Agujas: US 6 (4 mm), circulares de 32 in (80 cm), usadas en plano porque la espalda es ancha
• Muestra: 20 puntos y 40 vueltas en 4 in (10 cm) en punto bobo
• Pecho terminado: 37½ [42½, 45½, 50½, 53½] in (95,5 [107,5, 116, 128, 136] cm), para un contorno de pecho de 32 [36, 40, 44, 48] in

Un cloche escrito para un cepillo de lana

El Deep-Crown Cloche viene de una página que daba el cepillo por supuesto. Tras describir una copa de unas 21 pulgadas de contorno, admite: “La copa puede parecer pequeña, pero el cepillado la estira hasta el tamaño justo”. Un estambre liso no hace eso, así que aquí la talla sale del número de puntos, con una copa terminada de 19½ [21, 22½] in.

Se mantiene la espiral de punto bajo que nunca se cierra, una parte superior plana que crece en redondo y no en picos, y los lados rectos y hondos de 6¾ [7¼, 7¾] in. Lo que más cambió es el ala. La página de 1923 pide cuatro vueltas de aumentos, que con un hilo liso harían ondas; por eso hay dos, cada una seguida de una vuelta lisa, y más tarde una vuelta de menguados. Un cordón trenzado se ata alrededor de la copa, igual que entonces.

En Row & Round, la vuelta donde acaban los aumentos y empiezan los lados rectos es la que conviene marcar, porque a partir de ahí el número de puntos deja de cambiar.

• Lana: worsted (#4), unas 120 [130, 150] yd (110 [120, 135] m)
• Ganchillo: US H-8 (5 mm)
• Para un contorno de cabeza de unas 20 [21½, 23] in (51 [54,5, 58,5] cm). Fácil.

Cómo mantener rectas las rayas del jersey ancho

Punto bobo de dobladillo a dobladillo, un surco estrecho del color A por cada cuatro del color B, y nada que dar forma salvo el escote. Para una primera prenda de los años 20, es la más amable.

La página de 1923 monta 40 puntos y añade “10 puntos en cada extremo 3 veces para las mangas”. El nuestro monta 66 [74, 80, 88, 94], y cada uno de los tres pasos de manga suma 11 [10, 9, 8, 7], con lo que las mangas llegan al codo en todas las tallas.

El texto antiguo teje las dos mitades del delantero una detrás de otra. Aquí se trabajan a la vez los dos lados del escote, cada uno con sus propios ovillos de A y B, de modo que las rayas se encuentran por delante en lugar de desviarse. Así la raya corre sin cortes desde el dobladillo de la espalda, por encima del hombro, hasta el dobladillo del delantero, y el delantero termina en un surco de A, como espejo del borde del montaje. Los puños de rayas se recogen después, y el cuello empieza estrecho, se ensancha, sigue recto y vuelve a estrecharse.

• Lana: gruesa (#5), unas 610 [650, 710, 780, 840] yd (560 [595, 650, 715, 770] m) de B y unas 200 [210, 230, 240, 260] yd (185 [190, 210, 220, 240] m) de A
• Agujas: US 10½ (6,5 mm), circulares de 40 in (100 cm), usadas en plano
• Muestra: 14 puntos y 28 vueltas en 4 in (10 cm); pecho terminado 37¾ [42¼, 45¾, 50¼, 53¾] in (96 [107,5, 116, 127,5, 136,5] cm)

La bufanda cuyas instrucciones se contradicen

La bufanda de 1923 se contradice. Dice “Repetir estas 4 vueltas hasta tener 5 costillas de cada color” y, unas líneas más abajo, “Repetir estas últimas 9 costillas 3 veces (27 costillas)”. Cinco surcos por grupo no pueden ser las dos cosas. Hemos seguido la cuenta de 27, que deja cada franja texturada en cuatro surcos, alternando los dos colores de contraste.

Las franjas van en derecho y revés alternos en una vuelta y todo derecho en la siguiente, entre extremos de punto bobo de 18 surcos, con tres franjas en cada extremo. La bufanda antigua sale a unos 108 surcos en total, lo justo para un cuello. La nuestra alarga la parte central hasta 56¾ in (144 cm) de largo y 9¼ in (23,5 cm) de ancho, sin contar el flequillo.

El flequillo sigue el método original: enrolla el hilo sobre un cartón de 6 in y anuda una hebra de cada color en cada dos puntos. Aquí la muestra no es crítica.

• Lana: worsted (#4), tres colores
• Agujas: US 8 (5 mm)
• Fácil; talla única

Contar las vueltas de rayas del cloche rayado

Este es el cloche que agradece un lápiz. Cuando la copa mide 7 in de ancho, la página antigua da las rayas como una sola tanda larga: “1 vuelta beige; 2 vueltas marrón; 1 vuelta beige; 1 vuelta azul” y así hasta acabar con “3 vueltas marrón. Con esto termina la copa”. Son dieciocho vueltas en total y hemos respetado su orden al pie de la letra.

Hay dos decisiones nuestras. El texto de 1923 no dice si las vueltas se cierran, así que las cerramos, lo que mantiene cada raya nivelada. Y el ala se trabaja con una hebra de cada uno de dos colores juntas, lo que da el borde jaspeado; por eso lleva un ganchillo mayor que la copa, para dejar sitio al hilo doble. Una última vuelta puede envolver un alambre de sombrero si quieres un ala más firme.

Queda entre fácil e intermedio por los cambios de color, no por ningún punto difícil.

• Lana: DK (#3), tres colores
• Ganchillos: US G-6 (4 mm) para la copa, US I-9 (5,5 mm) para el ala
• Tallas S, M, L

Elegir talla y qué hacer primero

Elige los jerséis por el contorno de pecho, de 32 a 48 in (81,5 a 122 cm), y luego compara el pecho terminado con un jersey holgado que ya uses. Están cortados amplios, como los jerséis de los años 20. Para un ajuste más cerrado hay que bajar una talla, y la muestra importa más que de costumbre.

Si tejes punto y nunca has hecho una prenda, empieza por el jersey ancho. Si haces ganchillo, el Deep-Crown Cloche es el más sencillo de los sombreros. El jersey con cuello en pico es mejor dejarlo para después de uno o dos jerséis, porque las mangas se recogen y el escote pide dos ovillos. El cloche rayado y la bufanda pueden hacerse en los mismos tres colores, como los emparejaba la página de 1923.